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真ん中です

 投稿者:ながた  投稿日:2020年 1月 3日(金)23時29分50秒 210-194-196-249.rev.home.ne.jp
返信・引用 編集済
  関西ゴールド331グロリアさん>水温計はアナログタイプなら、メーカ/車種問わずどのクルマでも共通で指針が中央付近が適温です。もう少し細かく見ると、中央か針2本分くらい低温側で落ち着くレベルです。
中央より結構高温側となると、2/3くらい振れるのでしょうか? ならばちょっと振れ過ぎです。
ただし、ここで注意したいのは、指針がウソついているかもしれない、と言う事です。実際の水温が80~90度くらいなのに、指針が「H」寸前なんてこともあり得ます。
冷機時からラジキャップを開けたまま暖機し、温度計をそこに突っ込んで水温を測りながら、車両の水温計の振れとの相関関係は確認したほうが良さそうです。

次に水温が高い、となったら、サーモスタット開弁温度が88度というのが、その車両に適合するのか再確認です。普通は82度だけど、50~51年規制のL20だけ88度が標準の車両があります。それなのかどうか、を一つチェックしておく必要があります。
サーモスタットは不具合を起こすと、オーバーヒートよりオーバークールになることが多いです。あくまでも傾向的な話で。

サーモが正常でも高水温になるなら、ラジエータかラジファン(カップリング)かなと思います。ラジエータとカップリングの不良時はそれぞれ高温になる前提条件が異なります。
高速や登坂などの高回転・高負荷で高温になる(アイドル放置で下がる)とラジエータ、逆にノロノロ、アイドル放置などの低回転で水温が上がる(そこから50km/h巡航などでは下がる)とカップリングがダメなことが多いです。

http://cedglo230hb.kilo.jp/

 
 

Re: 3/4リヤホイールシリンダー

 投稿者:関西ゴールド331グロリア  投稿日:2020年 1月 2日(木)19時40分6秒 128-27-70-26f1.hyg2.eonet.ne.jp
返信・引用
  > ながた様

明けましておめでとうございます。

ホーニングツールを1度試してみようと思います。

あとですね
サーモスタットなんですが部品注文でノーマルだと、88度で付けて水温計見ると、中央より結構高温側に振れるのですが普通だと、やはり中央付近になるのですよね?

ノーマルがわからなくって
初歩的な内容ですいません

 

Re: 謹賀新年

 投稿者:佐藤  投稿日:2020年 1月 2日(木)16時08分29秒 KD106130042173.au-net.ne.jp
返信・引用
  ながた様、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。では、マスタシリンダをバラすことなく今一度、通常エア抜きを念入りに実施してみようと思います。
 

謹賀新年

 投稿者:ながた  投稿日:2020年 1月 1日(水)23時02分19秒 210-194-196-249.rev.home.ne.jp
返信・引用
  あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。


佐藤さん>それなら単なるエア抜き不足かもしれません。前回は部品名を間違えていました。リアクションディスクです。脱落した場合は、文字で書くと前回書いた通りです。ペダルが軽すぎる感じがする割りには、制動力自体は出るので、ブレーキングに気を遣うようになります。
このリアクションディスクを落としてしまいがちな作業は、プッシュロッド調整、プッシュロッド周りのサビ取りなどで、プッシュロッドを少し引き出してしまうような行為をした時や、単品状態でマスタシリンダ側を下にして落としてしまった時です。

エア抜きはもう一度やったほうが良いですが、もうバラさずに、通常のエア抜きをマスタ⇒Gバルブ⇒ホイール/キャリパの順でやれば、どこかで数粒の気泡が出てきそうな気がします。あと、ご存知かとは思いますがエア抜きはGバルブ付車だと、作業時の車両姿勢が水平になっていることが必須です。特に後ろのエア抜きをする際、リヤだけ持ち上げて前のめり姿勢にすると、Gバルブが作動してしまいエア抜きが出来なくなります。

トキコのインナキットは確かに入手が困難になったので、私もナブコ製で対応する準備ができています。ウチの230は片方(デラックス)がトキコなので、次回からナブコのASSYにする予定です。ナブコのインナキットはピストン込みしかないのに対し、トキコはカップキットもあって、個人的にはこちらのほうが好きだったのですが、供給が無いのなら仕方ないですね。
プッシュロッドの仕様変更は330だけでなく、近辺の年式の各車であの仕様に統一されたようです。


関西331グロリアゴールドさん>こちらこそお久しぶりです。ホイールシリンダの新品供給は10年以上前に全廃状態です。ホイールシリンダは漏れが無くてもこまめな(車検毎の)カップ交換と、漏れるまでノーメンテとではシリンダのダメージに差が出るようです。
段付き度合いによりますが、以下を検討してみては如何でしょうか?

1. ホーニング
耐水ペーパーの番手が何番だったのかにもよりますが、段付きが出たら歯が立たないと思います。ホーニングツーツで研磨すると、修正できるかもしれません。ただしやり過ぎに注意です。ホンの少し段付きが残るくらいで良いかも。
モノタロウで該当ツールがありましたので、URLをご紹介します。1インチ未満は適用しないものが結構多いです。
https://www.monotaro.com/p/1042/2352/?t.q=%83z%83C%81%5B%83%8B%83V%83%8A%83%93%83_%81%5B%81%40%83z%81%5B%83j%83%93%83O

最後はペーパーで600番⇒800番の順で手作業研磨で仕上げるとベストだと思います。
これで直ればラッキーです。

2. リビルト
業者に頼んで、ボーリング⇒スリーブ挿入で再生します。当サイトの「実験君」⇒「20. ドアウェザーストリップ」のページでご紹介している、空助技研さんが仲介できるという話をご本人から聞いた事があります(違っていたらごめんなさい)。確か業者は海外かも? 「230セドグロの ながた から教えてもらった」と書いてメールしてみては如何でしょうか?

3. 未確認情報ですが、海外で入手できると聞いた事があります。13/16インチかもしれません。左右セットならこれでも良いかと思います。台湾の部品商で入手したことがある・・・という情報です。日産純正ではありませんが。

http://cedglo230hb.kilo.jp/

 

3/4リヤホイールシリンダー

 投稿者:関西331グロリアゴールド  投稿日:2019年12月31日(火)17時03分3秒 128-27-70-26f1.hyg2.eonet.ne.jp
返信・引用
  ながた様
ご無沙汰してます。

リヤ右側のホイールシリンダーからオイル漏れが発生しオーバーホールしようとしましたところかなり段付きがあり耐水ペーパーでやってカップ変えましたがダメでした。
ホイールシリンダーってもうないですよね汗
 

(無題)

 投稿者:YAMA  投稿日:2019年12月30日(月)20時09分4秒 i118-18-125-143.s41.a043.ap.plala.or.jp
返信・引用
  お世話になります。年明け整備工場が開いてから確認いたします。  

Re: 大丈夫かも

 投稿者:佐藤  投稿日:2019年12月30日(月)19時42分18秒 ntsitm290118.sitm.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp
返信・引用
  ながた様、ありがとうございます。
本来はけっこう複雑な手順を踏まなければいけなかったのですね。いくらやっても液が出ず、埒が明かないのでシリンダのブリーダに繋いだホースを口で吸ったら出てきたので以降は通常のエア抜きという手順でやってましたが、これではまだ甘いのかもしれません。同時にキャリパオーバーホールも実施してライン内の液がスッカラカンだったのも余計に混乱を招く要因になっていたと思います。後日、フルードを大量に用意して教えていただいた手順でもう一度一からやり直してみようと思います。しかしトキコ型シリンダはカップも片方が製廃、チェックバルブ周りもバルブガイド、バルブ本体、六角のキャップすべて製廃とインナーパーツが製廃のオンパレードなので、もはやトキコ型を直さずナブコ型に乗り換えた方が良いかもしれませんね。330のならば高価ですがまだASSYも出るみたいですし…
マスタバックですが、中古購入して手元に来た時には固着したナブコシリンダが刺さっており、これが過去に外されたような形跡が無かったのでプッシュロッドがすっぽ抜けたということはないのではないかと思います。取り付けに際しましても寸法取りを慎重にして異常な突き出し量、引っ込み量ではないことを確認しておりましたし…こちらもまた確認してみます。今現在はペダルを踏んだ際に軽い、踏み始めの浅い所だけで奥はそれなりに重いという違和感はありますが爪先での制動力の微調整もでき、踏力の感覚の軽い浅い部分でも坂道で停車して転がらないくらいのそれなりの制動力が出ております。なにぶん明らかにプッシュロッド裏のディスクが落ちたという車に乗ったことが無いので、そのときどんな症状になるのか、今の症状がそれなのか、想像がつきません…
 

大丈夫かも

 投稿者:ながた  投稿日:2019年12月30日(月)11時00分49秒 210-194-196-249.rev.home.ne.jp
返信・引用 編集済
  通常は書き込み順のレスですが、順番を変えさせていただきます。


YAMAさん>調べ直したら大丈夫かもしれません。部品の選定は車台番号とか型式指定番号、類別区分番号など、つまり車検証に載っている情報が無いと、なかなか厳しいものがあります。念のため今装着されている現品で下記2点が同一かを確認してください。
1. シリンダのエンジン側の横っ腹に「7/8」(内径:7/8インチ)と書かれていればOK、内径はABS有無で同じだと思います。
2. リザーバタンクが2つありますが、角ばっているほうが後ろ側、言い換えればマスタバック寄り(角ばっているほうがフロントブレーキ用)にあれば、ヤフオクの2品目とも大丈夫です。※330セドグロ(77年あたり以降)など、車種によって逆があります


佐藤さん>こちらこそ色々情報ありがとうございました。今回の書き込みも良い情報ですね。この掲示板の社外品担当と言う事で是非(笑)
部品番号的にはASSYもピストンキットも部番が違うので、どこから違うハズなのですが、どこが違うのかがわかりませんね。
マスタシリンダからのパイプが横出しタイプから下出しになっているのは、多分、過去に漏れか何かでシリンダASSY交換をしたからだと思います。以前からパーツカタログ上でも「パイプとセット交換で互換性アリ」の設定となっていました。なので、このやり方に沿って変更されたのではと思います。
で、今回の作業で
今でも踏み始めが妙にスカッと軽い、エア噛んでるような噛んで無いような、
とあるので、少し気になる事があります。
マスタシリンダのオーバーホールをした際にエアが抜けなくて難儀することが普通に多いです。真空ポンプ等を使わない場合は通常のエア抜き手順の前に以下をやります。

1. 装着前にフルードを充填し、ドライバなどでシュポシュポ押す(フルードが噴出するまで)
2. 装着して、シリンダにあるブリーダプラグを外し、フルードを充填する(タンクのキャップは外したまま、フルードがブリーダホールから垂れてくるまで)
3. ブリーダを装着、そこからエア抜きする(普通のやり方で)
4. 230でGバルブ付なら、そこのエア抜きをする。
5. 一晩置く
6. 3、4を再度実施、キャリパ、ホイール側でエア抜きをする

こんな感じでやります。エア抜き中、キャビテーションのような泡立ち現象が起きるので、それを落ち着かせるために「5」をやります。なお、ペダルの踏む/放すのスピードはゆっくり目で。
通常のエア抜きは3、4、6番がメインで、特に6番かと思いますが、回数をこなすだけではエアは抜けません。

それともう一つあります。マスタバックも一緒に交換していますが、プッシュロッドを引っ張り出すと、中でフリクションディスクという部品が脱落します。マスタバック単品で振るとコロコロ踊る音が聞こえます。この状態でシリンダを装着すると

・踏み代が出ない(プッシュロッドが引っ込んでしまう)
・踏み応えは最初がスカスカで軽すぎる、途中から急にブレーキが効きだす(この状態で乗るとカックンブレーキになりやすい)
・フルブレーキの制動力は多分正常に近い(ただし、プッシュロッドの隙間が過大でないこと)

という問題が出ます。
プッシュロッドを調整してもダメです。
なので、エア抜きが足りないか、フリクションディスク脱落のいずれかが考えられます。
カックンブレーキなるくらい最初がスカスカなら後者を疑う必要があります。この場合はマスタバックのお釜の中を開けないとなりませんが・・・


ラブリーさん>ありがとうございます。回答レスポンスが遅いかもしれませんがご容赦ください。

http://cedglo230hb.kilo.jp/

 

マスタシリンダ

 投稿者:YAMA  投稿日:2019年12月30日(月)00時01分11秒 i118-18-125-143.s41.a043.ap.plala.or.jp
返信・引用
  ながた様、佐藤様お世話になります。
大変申し訳ございません。ソブリンでしたのでABS有りでした。
その場合はオークションの部品使用したとすると不具合の可能性ありますでしょうか。
キャリパーの部品についてはただ整備工場から無いと言われただけですので改めて確認いたします。
 

20周年おめでとうございます??

 投稿者:ラブリー  投稿日:2019年12月29日(日)22時20分44秒 pw126193035215.28.panda-world.ne.jp
返信・引用
  いつも大変お世話様なっております。おかげさまで父から譲り受けた430を維持出来てとても幸せです。心より感謝申し上げます。今後とも旧車道のご指導の程よろしくお願い申し上げます。  

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